Grundieren

Wozu grundiert man überhaupt?

Grundiert wird in erster Linie, um einen gleichmäßig saugenden Untergrund zu erziehlen. Dieser ist bei folgearbeiten wie zB. Streichen, Putzen oder Fliesen wichtig. Beim Streichen ist ein gleichmäßig saugender Untergrund maßgebend für die gleichmäßige Deckkraft der aufgetragenen Farbe. Die Grundierung bestimmt aber auch die Haftbarkeit sämtlicher Beschichtungen, wie Putzen, Spachtelmassen, Anstrichen, Tapeten usw. Sie bindet lose Elemente, wie Staub, sandenden Putz, ( typisch bei Altbau )  Schleifstaub und gewährleistet so die Haftbarkeit für folgende Arbeitsschritte.

Anwendungen/Beispiele:

Es gibt drei gängige Anwendungsbereiche für Grundierungen. Im Innenbereich arbeitet man mit Tiefengrund, im Außenbereich verwendet man Grundierung auf lösungsmittelhaltiger Basis und auf neu zuverputzten Oberflächen wird Putzgrund verwendet.

Beispiel für Tiefengrund ( innen):
Sie möchten Ihr Wohnzimmer zu einem Paradies machen und wollen anstatt der Raufasertapete, schöne glatte Wände haben. Die alte Tapete wird eingeweicht und entfernt, danach werden die Wände trocknen gelassen. Für die weiteren Arbeitsschritte müssen die Wände mit Tiefengrund grundiert werden.

Beispiel für Betonkontakt (Haftbrücke/Grundierung):

Sie verputzen ihre Innenräume mit Gipsputz und möchten eine Betonwand verputzen. Um eine eine ausreichende Haftbarkeit zu gewährleisten wird hier Betonkontakt aufgetragen, dieser ermöglicht dem Gipsputz sich an der Grundierten Oberfläche” festzukrallen”  man spricht dabei von einer Haftbrücke.

Beispiel für außen:
Um Ihre alte Fassade neu zu streichen, ist es erforderlich sie zuerst lösungsmittelhaltig zu grundieren.

Beispiel für Putzgrund:
Sie möchten ihr Haus neu verputzen, dazu entfernen sie den alten Putz bis aufs Mauerwerk. Danach wird die Fassade von Staub und Dreck befreit ( harter Besen und Hochdruckreiniger) und anschließend ein Vorspritzmörtel aufgebracht. Jetzt kann das Haus mit einem Unterputz verputzt werden. Nach entsprechender Trockenzeit wird der Unterputz mit einem Putzgrund grundiert. Anschließend kann der Oberputz aufgetragen werden. Putzgründe können Quarzsandzusätze als Inhaltstoffe haben, dies verbessert nochmals die Haftung auf dem Untergrund vor allen auf glatteren Flächen.

Wer nicht grundiert, verliert.. . . und zwar an Qualität und Haltbarkeit. – DO IT YOURSELF !

Mauern eines Kalksandsteinpfeilers

Ihr erfahrt hier wie ein Kalksandsteinpfeiler gemauert wird. Pfeiler stellen oftmals tragende unterstützungen für darauf ablastende Bauteile dar. Sie können aber auch rein dekorative Zwecke erfüllen, sind dann aber meist aus Klinkersteinen gemauert.
Wichtig ist in erster Linie ein tragfähiges Fundament herszustellen auf dem der Pfeiler gemauert werden kann. Und nicht vergessen im Aussenbereich gehört eine Mauerwerkssperre unter den Pfeiler und wenn keine weitere Mauerwerksabdichtung erfolgt, sollte nach einer höhe von 25 cm eine zweite Sperre liegen.
Im hier geschilderten Fallbeispiel soll ein Pfeiler mit den Abmessungen von 24×36 cm aus 2DF Steinen entstehen.

Material:

• Mauermörtel (nach Bedarf – 3 bis 4 Sack reichen bei einen 36×24 Pfeiler für ca. 25 Schichten 2DF)
• Kalksandsteine 2DF

Werkzeug:

• Maurerkelle
• Wasserwaage
• Maurerhammer
• Mörtelkübel
• Eimer

Arbeitsablauf:

Zunächst wird die erste Schicht gemauert, dies sollte man in Ruhe und mit Sorgfalt tun, da man in den folgenden Schichten die Maße der untersten Schichten aufnimmt. Es sollte immer wieder auf Maßigkeit geachtet werden und der Stein in Waage und Lot überprüft werden.
Bei dem Pfeilermaß von 24×36cm ist kein Schneiden oder Schlagen des Steines von nöten, Die Steine lassen sich Verbandsgerecht vermauern. (Siehe Bild)

Die Grundsätzliche Prozedur des Mauerns stellt sich folgen dar. Lagerfuge (Mörtel) legen, den Stein greifen und mit der Kelle und den Mörtel die Stoßfuge anwerfen (bei ungeübten reicht ein abstreichen am Stein). Danach wird der Stein in den Lagerfugenmörtel gedrückt und mit Wasserwaage ausgerichtet. Der hervorquellende Mörtel wird mit der Kelle abgeschnitten. Es ist auf Vollfugigkeit zu achten.
Mit diesen Verfahren entsteht Schicht für Schicht im Verband der Pfeiler.
Tipp : Beim Loten immer einen Millimeter den Stein nach innen positionieren. So kommt man garantiert Lotrecht oben an.

Deckenrisse beseitigen

In diesen Fall sind auf einer Filigran-Deckenplatte leichte Risse aufgetreten. Nachdem sichergestellt wurde das sich diese Risse nicht fortsetzen oder noch verändern, kann man sich an die Behebung des Problems machen.

Hierzu wurde die Decke Grundiert (um die Haftung des Spachtels zu erhöhen) und danach ein Gewebestreifen über den Riss gelegt. Dies ist eine der sichersten Methoden um zu verhindern, das nachträgliche Risserscheinungen an der Oberfläche sichtbar werden.

Es eignen sich dafür sehr gut selbstklebende Gewebestreifen, sie erleichtern den Vorgang sehr.
Nach diesen Arbeitsgang wird der Gewebestreifen mit einem Feinspachtel überzogen. Dies wiederholt man nach antrocknung des Spachtels nochmals und lässt die Sache richtig austrocknen. Tipp: nach den Schleifgängen den Schleifstaub mit einem Abstauber, oder einer leicht feuchten Bürste entfernen.

Jetzt wird die Fläche einmal durchgeschliffen und danach nochmals Feingespachtelt. Nach abermaligen Schleifen ist die Stelle grundier- und malerfertig. Dieses Prinzip funktioniert auch bei Wänden, wichtig ist zu überprüfen “Woher kommen die Risse ?”und “Setzen sie sich noch fort ?” . Nur wenn man die letzte Frage mit Nein beantworten kann macht eine beseitigung des Risses Sinn.

Do it Yourself !

Spachteln einer Porenbetonsteinwand

Hier erfahrt ihr wie  Wände durch Spachtelverfahren schnell und effektiv aufgewertet wurden. Dieses Verfahren eignet sich insbesondere dort, wo keine absolut planen ebenen Wände gebraucht werden wie zB. Schuppen, Werkstätten oder Kellerräume. Der Unterschied zum Putzen liegt in der Auftragsdicke des Putzmörtels, beim Putzen wird meist eine Putzstärke von ca.1cm erziehlt und die Fläche durch die Kartätsche Eben und Plan gezogen. Bei diesem Spachtelverfahren wird das gleiche Material verwendet, wird aber nur max 3mm Stark aufgetragen. Und nach Ansteifung lediglich nur noch Abgerieben.

Werkzeug:

• Maurerkelle/Glättkelle
• Rührgerät
• Reibebrett
• Flächenspachtel
• Malerrolle

Material

• Putzmörtel (3×25 kg reichen für ca. 17 m2)
• Klebeband
• Tiefengrund

Arbeitsablauf Zu Beginn werden alle angrenzenden Teile abgeklebt  oder abgedeckt, man denke auch an den Fußboden wenn dieser schon “schick” ist.

abgeklebte und grundierte Fläche

Dann wird der Tiefengrund mit Hilfe der Malerrolle aufgetragen, hier nicht sparen sonst zieht der Mörtel später zu schnell an. Nach einem Tag  Trockenzeit wird in einem Mörtelkübel  der Mörtel angerührt. Mit ihm werden anfangs in etwas dickerer Konsistenz alle groben Löcher geschlossen.

Schließen von groben Löchern

Zum nachfolgenden Spachteln sollte die Konsistenz  dünn, aber nicht wässrig sein. Jetzt beginnt man in einer der oberen Ecken und spachtelt mit Kelle und Glättkelle dünn eine Fläche von ca. 1,5 m2 an die Wand. Viel mehr macht kaum sinn weil der aufgetragene Putz trotz Grundierung stark anzieht. Im Anschluss wird mit dem Flächenspachtel einmal Horizontal und einmal vertikal über die Fläche gegangen, hierdurch verschwinden gröbere Löcher, die sonst später mühsam zugerieben werden müssten. Es empfiehlt sich ein  Reibebrett und ein Wassereimer in der Nähe stehen zu haben. Mit dem Reibebrett wird jetzt der angezogene Putzmörtel abgerieben.

Abreiben des Mörtels

Im Idealfall kann frisch in Frisch gerieben werden, das bedeutet das man kein zusätzliches Wasser benötigt (ist aber eher selten der Fall). So wird sich von oben nach unten gearbeitet. Auftragen, abreiben- Fertig !

fertige Fläche

Wer sich über die Übergänge Gedanken macht, dem sei gesagt das diese mit etwas zugabe von Wasser sehr gut angerieben werden können. Am Ende noch das Klebeband entfernen und die Trennfugen zu arbeitenden Bauteilen nicht vergessen (Holz, Blech,Rigips usw.) Wer an einen späteren Farbauftrag denkt sollte die Wand nach Austrocknung nochmals satt mit Tiefengrund grundieren. Spachtelverfahren - Do it yourself !

Abdichten eines Sockels

Feuchtigkeit im Haus ist Bauwerksschädigend und Gesundheitsschädlich. Daher sollte bei Feuchtigkeitsfeststellung im Inneren sofort Maßnahmen unternommen werden. Ihr erfahrt hier wie ein Sockel eines älteren Hauses gegen nichtdrückendes Wasser (Spritzwasser etc.) abgedichtet und wieder Optisch aufgewertet wird.

alter Sockel

Material:

Dichtschlämme
Mauermörtel
Klebespachtel(Frostsicher und Wasserabweisend)
Fassadenfarbe/Sockelputz
Grundierung

Werkzeug:

Maurerkelle/Glättkelle/Stecher
Reibebbrett
Malerquast/Bürste
Klebeband
Pinsel/ Malerrolle

Arbeitschritte:

Um einen möglichst ebenen Untergrund für die nachfolgende Dichtschlämme zu haben, werden vorab grobe Unebenheiten(Löcher) mit dem Mörtel geschlossen. Hiernach wird eine sogenannte Kehle hergestellt .

hergestellte Kehle

Dies geschieht folgendermaßen: es wird etwas Mörtel in die Ecke zwischen Sockel und Boden gedrückt und anschließend mit dem Stecher glattgezogen. Die Kehle braucht in diesen Fall nicht viel breiter sein als der Stecher.
Nach genügender ansteifung des Mörtels wird die Dichtschlämme eingerührt. Zuvor sollte aber die entgültige Sockelhöhe festgelegt werden.

anzeichnen der Sockelhöhe

Die Dichtschlämme sollte eine Sämig-Flüssige Konsistenz haben. Nach dem ersten einrühren empfiehlt es sich 5 min zu warten und danach nochmals zu Rühren. Nachdem alle angrenzenden Bauteile mit Klebeband geschützt sind wird die Schlämme mit der Malerbürste aufgetragen. In der Regel genügen zwei Arbeitsgänge.

Auftragen der Dichtschlämme

An schwer zugänglichen stellen wird der Pinsel benutzt. Die Kehle wird mitgeschlämmt.
Spritzer auf anderen Untergründen gleich entfernen! Dichtschlämme ist nach Aushärtung nur sehr schwer entfernbar. Am nächsten Tag wird die Oberkante des zukünftigen Sockels mit Klebeband abgeklebt – dadurch erhält man eine schöne gerade Kante nachdem entfernen des Klebebandes.

Sockeloberkante abgeklebt

Jetzt wird der Klebespachtel/Mörtel mit Glättkelle und Kelle aufgetragen ( ca. 2-3 mm). Nach ansteifung wird dieser mit dem Reibebrett abgerieben. Es sollte eine feine Struktur auf der Oberfläche sichtbar sein. Bitte immer nur kleine Flächen auftragen und abreiben (wenn man allein arbeitet), da bei der geringen Auftragsdicke die Gefahr besteht das der Spachtel zu sehr anzieht und man ihn nicht mehr rechtzeitig abgerieben bekommt. Ist die fertig gespachtelte Fläche abgetrocknet,wird sie grundiert und mit einem neuen Anstrich oder Sockelputz versehen.

Sockel selber abdichten – Do it yourself!

Auslegeware reinigen

Reinigen von Auslegeware

verdreckte Auslegware

Beim Umzug in eine neue Wohnung trifft man mitunter auf alte verwohnte Auslegeware. Da sich hier nicht nur starker Dreck, sondern auch Milben ansammeln, empfiehlt sich eine intensive Reinigung.
Nachfolgend werden die Arbeitsschritte geschildert, wie jedermann seine Auslegeware wieder sauber und rein bekommt.
Das Endergebnis, ist vom anfänglichen Verschmutzungsgrad der Auslegware abhängig.
Ein Unterschied ist  in jedem Fall sichtbar, desweiteren ist die Auslegware wieder Hygenisch rein.

Das Absaugen der Auslegeware

Vorwerk Kobold 131 Staubsauger

Zum entfernen des losen Drecks und Staubes, sollte auf einen Leistungsstarken Staubsauger mit rotierender Bürste zurückgegriffen werden. Hier fällt meine Wahl ganz klar auf einen Vorwerk Staubsauger (Kobold 131) .
Er entfernt absolut zuverlässig  jeglichen Dreck bis tief in in die Poren hinein. Schon nach dem ersten gründlichen absaugen ist ein Unterschied zu sehen.

Das Vorreinigen

Vorreinigung

Damit auch starke Flecken herausgehen, ist der Einsatz eines handelsüblichen Polster-/Teppichreinigers im Vorfeld sinnvoll. Er wird punktuell auf die Flecken gesprüht, kurz einwirken lassen und dann mit einem Schwamm herausgerieben. Nachdem Vorreingen sollte die Auslegeware ca. eine Stunde
austrocknen können und danach nochmals abgesaugt werden.

Das maschinelle Reinigen

Nasssauger mit Sprühfunktion

Jetzt kommt der Nasssauger zum Einsatz. Dieses Gerät gibt es vielerortes zur Miete und kostete mich für einen Tag 27,-Euro, plus 50 Euro Kaution. Zu dem Gerät gab es eine Flasche Teppichreiniger (ca.250ml).
Das Gerät war vom Hersteller Kärcher und hat mich sehr zufriedengestellt. Mit ihm wird eine Mischung aus Wasser und Reiniger auf die Auslegeware gesprüht und nachfolgend kraftvoll aufgesaugt. Nützlich ist eine Art Glasfenster am Gerät, durch welches einen die abgesaugte Menge flüssigen Drecks gezeigt wird.
Auf dem Gerät ist eine gut verständliche Betriebsanleitung.
Das Grundprinzip ist: einsprühen und  absaugen. Am Ende der maschinellen Reinigung wird mit klarem Wasser die gleiche Prozedur wie vorher mit dem Reiniger durchgeführt (um den Reiniger restlos herauszuspülen), danach gut austrocknen lassen.
Wichtig: die Auslegeware nicht zu sehr durchnässen !

gereinigte Auslegware

Auslegeware reinigen – Do it yourself !

Bau einer Abstellkammer aus Gipskarton

Um mehr Platz für Haushaltsgeräte und Zubehör zu haben, entschied man sich hier für einen kleinen Abstellraum aus Gipskartonplatten. Dieses Material ist leicht zu bearbeiten und einfach zu Transportieren. Außerdem ist ein Abriss bei einem Auszug aus der Wohnung unproblematisch. Die Materialkosten belaufen sich auf ca. 100,- Euro. Das ganze Material wurde mit einen einfachen PKW-Kombi transportiert.

Material

• Gipskartonplatten(0,60 x 2,00m)
• CW-Profile
• UW-Profile
• SchnellbauSchrauben (beschichtet)
• Echschutzschienen
• Dübel
• Holzlatte (2m)

Werkzeug

• Wasserwaage
• Bohrmaschiene
• Akkuschrauber
• Cuttermesser
• Säge/Stichsäge
• Hammer
• Blechschere

Arbeitsablauf

Die Maße der etwa 1,20 x 1,20m großen Abstellkammer werden an den Wänden und den Decken makiert, an den Wänden werden sie als  lotrechte Linien verlängert. Danach werden die UW-Profile auf das entsprechende Maß zugeschnitten und auf  Fußboden und Decke angedübelt.

Nach diesen Arbeitschritt werden die CW- Profile auf Raumhöhe zugeschnitten und an den wandberührenden Seiten angedübelt. Die restlichen werden je nach Plattenbreite (In unseren Fall auf alle 60 cm) aufgeteilt, so das der Stoß zweier Platten mittig auf einem Profil liegt.

Die Türöffnung wird aus einen UW-Profil gebaut, welches an den enden um 90 grad abgewinkelt wird. Dieses Bauteil wird dann an zwei extra stehern (CW-Profilen) festgeschraubt. An ihnen wird später die Tür befestigt, in diesen Fall soll es eine leichte Lamellentür sein. Achtung: die Holzlatte auf der Seite, an der die Tür später hängen soll, nicht vergessen-einfach in den linken oder rechten Steher festschrauben.

Ist dies getan, steht die Unterkonstruktion und man kann mit dem anschrauben der Platten beginnen.
Die Gipskartonplatten werden im Versatz an die Unterkonstruktion geschraubt. Nachdem das Innen und Außen getan wurde, werden Fugen und Schraublöcher verspachtelt. Auf die Fugen der Platten werden Rissbinden gelegt und eingespachtelt. Nach Austrocknung des ersten Spachtelganges wird ein erneuter Spachtelgang vorgenommen und nach wiederholter Austrocknung die ganze Sache ordentlich glattgeschliffen. Nun kann ein Anstrich folgen und die Tür angebaut werden.

Abstellkammer aus Gipskartonplatten selber bauen – Do it yourself !

Graue Umrandung mit orangenen Streifen

Nachfolgend findet ihr eine Anleitung für die Herstellung einer grauen Umrandung mit orangenen Streifen, zum Beispiel für einen Tisch. In diesen Fall soll die Umrandung auf eine Weiße Wand gebracht werden.

Materialien

• weiße Farbe
• graue Farbe
• orangene Farbe
• Klebebänder (3cm und 5cm Breite)
• Malerflies/Abdeckfolie

Werkzeug

• Wasserwaage/Bleistift
• Heikörperpinsel
• kleine Rolle
• große Rolle
• abstreichgitter/Eimer

Arbeitsschritte

Vorarbeiten
Als erstes wird der Untergrund durch Folie oder Malerfilz und angrenzende Bauteile wie zB. Wände abgeklebt.
Jetzt zeichnet man mit Hilfe der Wasserwaage und dem Bleistift den äußeren Umriss der Umrandung. Ist dies getan
wird der Umriss von außen her mit Klebeband abgeklebt (bitte 2mm luft zur Umrandung lassen), und mit weißer Farbe die Lücken zwischen Klebeband und Wand geschlossen ( siehe Video).

der orangene Streifen
Hiernach wird mit Orange, in dem Bereich wo der Orangene Streifen später erscheinen soll, ein etwas breiterer Streifen gestrichen. Bsp. Der spätere Streifen soll3 cm haben, also streiche ich ca.5-6cm vorher. Dieser Bereich wird jetzt gut trocknen gelassen und danach mit hilfe der Wasserwaage in der entsprechenden Breite abgeklebt. Nun wiederholt man auch hier die Prozedur des zustreichens der Lücke zwischen Klebeband und Wand, natürlich mit Orange.

Orangenen Streifen abkleben

der Grauton
Nach abermaliger Trockenzeit ca.2-4 Stunden wird die komplette abgeklebte Innenfläche mit dem Grauton übergerollt. Danach werden vorsichtig die Klebebänder entfernt und entstandene Fehlstellen ausgebessert.

Raumansicht

Jetzt noch die passenden Möbelstücke integrieren und fertig ist der Hinkucker – Do it yourself !

Farbige Streifen an der Wand

Einfach und Exakt Farbstreifen auf einen andersfarbigen Untergrund bringen

In der Folgenden Anleitung wird genau beschrieben wie diese Gestaltungstechnik von jederman ausgeführt werden kann. In diesen Beispiel soll eine weiße Wand 3 farbig blaue Streifen erhalten.

Weiße Wand mit Blauen Streifen

Materialien

• weiße Farbe (bitte nicht die Billige!)
• blaue Farbe
• Klebebänder (3cm und 5cm Breite)
• Folientesa
• Malerabdeckflies oder Folie

Werkzeug

• Gliedermaßstab+Bleistift
• Schnurschlag
• Heizkörperpinsel
• kleine Rolle (Maus)
• große Rolle
• Abstreichgitter/Eimer

Arbeisschritte

Die Vorarbeiten
Nachdem der Fußboden abgeklebt und die Umliegenden Bauteile geschützt sind wird die komplette Wand erst einmal mit Weiß gestrichen. Hierzu wird erst der Beschnitt am Rand der Wandfläche vorgenommen, und danach die Fläche mit der großen Malerrolle zugerollt.
Ist dies erledigt wird die Wand am besten 24 Stunden Trocknen gelassen.
Im Anschluß überprüft man den Fußboden auf seine Waagerechtigkeit, das ist wichtig da wir die Maße vom Fußboden messen. Man könnte das selbe Spiel mit der Decke machen ist aber Umständlicher. Wichtig ist, das der Streifen sich Optisch gerade in den Raum einfügt. Sollte Fußboden und decke schief sein, sollte man den Mittelweg gehen – das heist anpassen.

Die Makierungen
Jetzt werden die Makierungen an die Wand gesetzt, undzwar vorn, hinten und in der Mitte (die Mitte dient als Orientierung ob die Schnurschlaglinie auch gerade ist, und nicht durchhängt). Jeweils an den äußeren beiden Makierungen wird der Schnurschlag angelegt und “geschnipst” (Bitte dafür sorgen das an der Schlagschnur nur sehr wenig Pigmente sind).
Nun sollten wir unsere Makierungslienien über die ganze Wandbreite haben.

Makierungslinien

Die Makierungslinien werden jetzt oberhalb und unterhalb abgeklebt.

Abgeklebte Streifen

Tipp: ca. 2mm luft zum Makierungstreifen lassen-damit er nach entfernen des Klebebandes nicht mehr zu sehen ist

Klebeband-Lücken füllen
Der wichtigste Teil folgt nun. Jetzt wird mit der gleichen weißen Farbe mit der vorher die Wand gestrichen wurde, die lücken zwischen Klebeband und Wand geschlossen.(denn trotz sorgfältigen andrücken entstehen diese Lücken, besonders auf Rauhfaser Tapete). Hierzu streicht man mit einem Pinsel die weiße Farbe in richtung Klebeband, sodas man die Lücke mit ihr füllt .

Schließen von Klebebandlücke

Ist dieser Arbeitschritt beendet wird die aufgebrachte weiße Farbe ca 4-6 Stunden trocknen gelassen.

Die blaue Farbe
An dieser Stelle ist es ratsam mit Folientesa den unteren Teil der Wand zu schützen, da sonst die frische weiße Wand blaue Spritzer bekommen könnte.
Danach streich man die blaue Farbe mit der Malerrolle (ob kleine oder große Rolle hängt von der breite des Streifens ab) auf den dafür vorgesehenen Bereich des Streifens.

Streifen gestrichen

Zu guterletzt wird das Klebeband vorsichtig schräg  abgezogen und entstandene Schadstellen mit blau oder weißer Farbe ausgebessert. Die Ausbesserungsarbeiten sollten sich aber mit dieser Methode sehr stark in Grenzen halten !

Fertige Streifen

Perfekte blaue Streifen auf weißer Wand – Do it yourself !

Ecken und Kanten schützen

Ecken/Kanten auf einfache Weise schützen

Wenige Monate nachdem die Wohnung eines Freundes Renoviert wurde, entdeckte dieser an den Ecken und Kanten von Türlaibungen die mit Rauhfaser tapeziert wurden, Schäden und Dreckflecken.
Ärgerlich,- hätte er das doch mit sehr einfachen Mitteln verhindern können. Nahezu in jeden Baumarkt gibt es kleine Winkelleisten aus den verschiedensten Materialien. So gibt es zB. Eckleisten aus Aluminium, Holz oder Kunststoff die für die unterschiedlichsten Anwendungen angeboten werden.

Arbeitsablauf:

Die Winkel- oder Kantenleisten werden auf das gewünschte Maß zugeschnitten. Danach wird der Montagekleber mittig aufgetragen und die Leiste mit ihm an die zu schützende Stelle angedrückt. Zum Abschluß wird
(es soll ja gut aussehen!) der Spalt zwischen Tapete und Leiste vorsichtig mit Acryl-Fugenmasse verfugt. Die Kanten/Winkelleisten können bei bedarf den Farben des Raumes angeglichen werden.

Durch diese einfache und preiswerte Methode werden Schäden und Flecken in Zukunft sehr stark minimiert!

Do it yourself!