Werkzeuge:

Richtscheid/lange Wasserwaage
Reibebrett
Viereckskelle
Verdichter
Zwangsmischer
Schippe/Schubkarre
Rührgerät
Mörteltubbe

Material:

Kies und Zement je nach Größe des Estrichs (Entfällt bei Arbeit mit Sackware)
Dämmplatten
Randdämmstreifen
PE-Folie

Arbeitsablauf:

Als erstes wird die Grundfläche mit den Dämmplattenausgelegt, danach wird der Randdämmstreifen an die angrenzenden Bauteile gelegt ( Tipp: bei geputzten Wänden oder Wänden aus Gasbeton/Rigips kann dieser mit  Takker-Klammern befestigt werden).
Zu guterletzt wird die Folie über die Dämmung gelegt und an den Seiten etwas hochgeführt. Die Folie soll das unterwandern der Dämmung durch den Beton verhindern und gegen ein schnelles austrocknen entgegenwirken.

Das Anmischen des Estrich-Betons

Nach diesen Vorbereitungen  kann der Estrich angemischt werden bei fertiger Sackware wird etwas Wasser in eine Tubbe/Zwangsmischer gegeben und der Sackinhalt dazugegeben. Nun wird mit dem elektrischen Rührgerät gemischt. Im Normalfall sollte der Estrich-Beton etwas mehr wie Erdfeucht sein. Durch diese Konsistenz besitzt er genügend Eigensteifigkeit welche beim Verarbeiten wichtig ist.
Beim Anmischen mit dem Zwangsmischer sollte ein Mischungsverhältnis von 1:4 angestrbt werden das bedeutet
auf eine Schaufel Zement kommen vier Schaufeln Kies. Auch hier gilt etwas mehr wie Erdfeucht also vorsichtig mit dem Wasser!

Estrich Einbau

Das Einbringen des Estrich-Betons

Vom Mischort wird der Beton mit der Karre an den Einbauort gekarrt. Dort werden bei kleineren Räumen zuerst die Ränder auf höhe und Waage gebracht. Dazu einen Zwangspunkt/Höhenpunkt mit der Wasserwaage zum Beispiel von der Türunterkante auf den in Waage und höhe gebrachten Estrich am Rand übertragen ggf. etwas hinzufügen oder entfernen. Diese Höhe wird mit der Wasserwaage beibehalten und ständig überprüft. Hat man die Ränder des Raumes komplett mit Estrich ausgehöht und abgerieben, beginnt man die/das zwischenfeld/er zu füllen. Dazu wird auch wieder der Estrichbeton mit einer Schaufel eingebracht, verteilt, verdichtet, abgezogen (auf den Rändern) und abgerieben. Bei größeren Räumen/Flächen können vorher lehren auf höhe gebracht werden auf denen später abgezogen wird.

Estrich

Man arbeitet sich so immer in richtung Ausgang, zu guterletzt wird der Estrich vor versehendlichen Betreten geschützt.

Als Estrich bezeichnet man ein entweder auf festen Untergrund oder auf einer Trennlage eingebautes Bauteil.
Ist eine Trennschicht zum Untergrund und zu angrenzenden Bauteilen vorhanden (Dämmung oder Folie etc.) spricht man von einer “Schwimmenden Verlegung” liegt der Estrich direkt auf dem Untergrund (zB. Fundament , Decke…) spricht man vom “Verbundestrich“.
Estriche können in verschiedenen Konsistenzen und Zusammensetzungen eingebaut werden.
Die Hauptaufgabe des Estrichs ist das Ausgleichen und Ebnen des Untergrundes, meist als Vorarbeit für einen weiteren Belag. Zum weiteren dient er als Lastverteiler.

Sto bietet ein diffusionsoffenes Innendämmsystem an, das ein optimales Gleichgewicht zwischen Feuchteregulierung und Wärmedämmung bietet. Es heist StoTherm.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten stehen diesem System offen, vor allem da wo eine Dämmung der Fassade nicht möglich ist. Mit StoTherm ist eine energetische Sanierung im Bestand möglich.
Die nichtbrennbare Dämmplatte aus Perlite (mineral. Vulkangestein) sticht durch starke wärmedämmende Eigenschaften hervor. Feuchtigkeit wird nach schneller Aufnahme, zwischengespeichert und wieder abgegeben.
Systemkomponeneten wie STO-Levell In Mineral , STO-Prim Silikat, und STO Glasfasergewebe tragen zu einem einfachen gut aufeinander abgestimmten System bei. Bei der Abschlussbeschichtung gibt es zahlreiche möglichkeiten.

Eigenschaften/Vorteile:

• nichtbrennbare Dämmplatte
• keine Dampfsperre nötig
• EnEV 2009 Bstimmungen werden erfüllt
• hervorragende Wärmedämmung und Feuchtigkeitsregulierung
• Ideal zum Dämmen von Innenseiten die von außen nicht gedämmt werden können

Grundiert wird in erster Linie, um einen gleichmäßig saugenden Untergrund zu erziehlen. Dieser ist bei folgearbeiten wie zB. Streichen, Putzen oder Fliesen wichtig. Beim Streichen ist ein gleichmäßig saugender Untergrund maßgebend für die gleichmäßige Deckkraft der aufgetragenen Farbe. Die Grundierung bestimmt aber auch die Haftbarkeit sämtlicher Beschichtungen, wie Putzen, Spachtelmassen, Anstrichen, Tapeten usw. Sie bindet lose Elemente, wie Staub, sandenden Putz, ( typisch bei Altbau )  Schleifstaub und gewährleistet so die Haftbarkeit für folgende Arbeitsschritte.

Anwendungen/Beispiele:

Es gibt drei gängige Anwendungsbereiche für Grundierungen. Im Innenbereich arbeitet man mit Tiefengrund, im Außenbereich verwendet man Grundierung auf lösungsmittelhaltiger Basis und auf neu zuverputzten Oberflächen wird Putzgrund verwendet.

Beispiel für Tiefengrund ( innen):
Sie möchten Ihr Wohnzimmer zu einem Paradies machen und wollen anstatt der Raufasertapete, schöne glatte Wände haben. Die alte Tapete wird eingeweicht und entfernt, danach werden die Wände trocknen gelassen. Für die weiteren Arbeitsschritte müssen die Wände mit Tiefengrund grundiert werden.

Beispiel für Betonkontakt (Haftbrücke/Grundierung):

Sie verputzen ihre Innenräume mit Gipsputz und möchten eine Betonwand verputzen. Um eine eine ausreichende Haftbarkeit zu gewährleisten wird hier Betonkontakt aufgetragen, dieser ermöglicht dem Gipsputz sich an der Grundierten Oberfläche” festzukrallen”  man spricht dabei von einer Haftbrücke.

Beispiel für außen:
Um Ihre alte Fassade neu zu streichen, ist es erforderlich sie zuerst lösungsmittelhaltig zu grundieren.

Beispiel für Putzgrund:
Sie möchten ihr Haus neu verputzen, dazu entfernen sie den alten Putz bis aufs Mauerwerk. Danach wird die Fassade von Staub und Dreck befreit ( harter Besen und Hochdruckreiniger) und anschließend ein Vorspritzmörtel aufgebracht. Jetzt kann das Haus mit einem Unterputz verputzt werden. Nach entsprechender Trockenzeit wird der Unterputz mit einem Putzgrund grundiert. Anschließend kann der Oberputz aufgetragen werden. Putzgründe können Quarzsandzusätze als Inhaltstoffe haben, dies verbessert nochmals die Haftung auf dem Untergrund vor allen auf glatteren Flächen.

Wer nicht grundiert, verliert.. . . und zwar an Qualität und Haltbarkeit. – DO IT YOURSELF !

Material:

• Mauermörtel (nach Bedarf – 3 bis 4 Sack reichen bei einen 36×24 Pfeiler für ca. 25 Schichten 2DF)
• Kalksandsteine 2DF

Werkzeug:

• Maurerkelle
• Wasserwaage
• Maurerhammer
• Mörtelkübel
• Eimer

Arbeitsablauf:

Zunächst wird die erste Schicht gemauert, dies sollte man in Ruhe und mit Sorgfalt tun, da man in den folgenden Schichten die Maße der untersten Schichten aufnimmt. Es sollte immer wieder auf Maßigkeit geachtet werden und der Stein in Waage und Lot überprüft werden.
Bei dem Pfeilermaß von 24x36cm ist kein Schneiden oder Schlagen des Steines von nöten, Die Steine lassen sich Verbandsgerecht vermauern. (Siehe Bild)

Die Grundsätzliche Prozedur des Mauerns stellt sich folgen dar. Lagerfuge (Mörtel) legen, den Stein greifen und mit der Kelle und den Mörtel die Stoßfuge anwerfen (bei ungeübten reicht ein abstreichen am Stein). Danach wird der Stein in den Lagerfugenmörtel gedrückt und mit Wasserwaage ausgerichtet. Der hervorquellende Mörtel wird mit der Kelle abgeschnitten. Es ist auf Vollfugigkeit zu achten.
Mit diesen Verfahren entsteht Schicht für Schicht im Verband der Pfeiler.
Tipp : Beim Loten immer einen Millimeter den Stein nach innen positionieren. So kommt man garantiert Lotrecht oben an.

Hierzu wurde die Decke Grundiert (um die Haftung des Spachtels zu erhöhen) und danach ein Gewebestreifen über den Riss gelegt. Dies ist eine der sichersten Methoden um zu verhindern, das nachträgliche Risserscheinungen an der Oberfläche sichtbar werden.

Es eignen sich dafür sehr gut selbstklebende Gewebestreifen, sie erleichtern den Vorgang sehr.
Nach diesen Arbeitsgang wird der Gewebestreifen mit einem Feinspachtel überzogen. Dies wiederholt man nach antrocknung des Spachtels nochmals und lässt die Sache richtig austrocknen. Tipp: nach den Schleifgängen den Schleifstaub mit einem Abstauber, oder einer leicht feuchten Bürste entfernen.

Jetzt wird die Fläche einmal durchgeschliffen und danach nochmals Feingespachtelt. Nach abermaligen Schleifen ist die Stelle grundier- und malerfertig. Dieses Prinzip funktioniert auch bei Wänden, wichtig ist zu überprüfen “Woher kommen die Risse ?”und “Setzen sie sich noch fort ?” . Nur wenn man die letzte Frage mit Nein beantworten kann macht eine beseitigung des Risses Sinn.

Do it Yourself !

Eine gemauerte Wand aus Steinen ist die Grundlage für jeden weiteren Aufbau. Um einer gemauerten Wand die nötige Stabilität zu geben, ist es wichtig beim Mauern auf die einhaltung des Mauerwerksverbandes zu achten.
Ein Mauerwerksverband ist eine Überbindung/Überlappung von Mauersteinen, wobei die Art der Steinanordnung innerhalb eines Verbandes festgelegt ist. Bei einer einschaligen Wand liegt die Hauptaufgabe eines Verbandes darin Lasten aufzunehmen und in viele kleinere Einzellasten abzuleiten. Hierbei wird  zwischen vier Grundverbänden unterschieden.

Blockverband

Blockverband-Skizze

Beim Blockverband beginnt man in der ersten Schicht mit einer Binderschicht, das heist mit der schmalen Steinseite
(beim NF -ist das die Seite die 11,5 cm breit ist). Darauf folgt in der zweiten Schicht, die Läuferschicht, die mit einem Dreiviertelstein anfängt und endet.  Diese beiden Schichten wiederholen sich nun solang bis die Wand ihre vorgesehene höhe erreicht hat.

Kreuzverband

Kreuzverband-Skizze

Der Kreuzverband beginnt ebenso wie der Blockverband mit einer Binderschicht.
Inder zweiten  folgt auch wieder die Läuferschicht und in der dritten die  wiederholung der Binderschicht.
Ab der vierten Schicht (Läuferschicht) wird nach dem Dreiviertelstein ein zusätzlicher “Kopf” (so nennt man einen halben Stein) eingebaut. Die Mauerwerksregel hier lautet: Man Mauert in jeder zweiten Läuferschicht einen Kopf.
Ab der vierten Schicht wiederholen sich die vier Anfangsschichten wieder.
Durch die versetzten Läuferschichten bildet sich eine Kreuzstruktur auf der Wandfläche.

Binderverband

Binderverband-Skizze

Beim Binderverband werden alle Steine mit der Kopfseite(beim NF-11,5cm Seite) nach vorn gemauert.
Es wird mit einer Binderschicht begonnen, auf die eine zweite Binderschicht folgt (auch hier beginnt und endet die Schicht wieder mit einem Dreiviertelstein) . Der Dreiviertelstein sorgt in diesen Fall für die nötige Überbindung.

Läuferverband

Halbsteinverband

Der Läuferverband (auch Halbsteinverband genannt) zählt mit zu den gebräuchlichsten Verbänden.
Hierbei wird der Stein der Länge nach (beim NF-24 cm Seite) nach vorn gesetzt. In der Praxis sieht das so aus das in der ersten Schicht nur Läufer gesetzt werden, während in der zweiten Schicht neben den Läufern ein “Kopf “am Maueranfang, und am Ende gemauert wird.

Zur Optischen Aufwertung bestimmter Wände wurden zahlreiche Zierverbände entwickelt.
Zierverbände haben die Aufgabe (bei zweischaligen Mauerwerk) die dahinterliegende Schicht zu schützen, und die Wandfläche architektonisch zu gestalten.

Zu den Zierverbänden gehören zb.

• Gotischer Verband
• Märkischer Verband
• Schlesischer Verband
• Holländischer Verband

Die wenigsten aber wissen das man Tapete auch absolut einfach, schnell und kräfteschonend entfernen kann.

Wie? – Das Verraten wir hier :

Testmethode:

Ob die Tapete leicht oder schwer zu entfernen geht, testet man am besten an ein paar Stellen mit einem Spachtel und mit einer Gartenspritze. Mit der Gartenspritze sprüht man eine kleine Fläche der zu testenden Tapete ein. Nun wartet man ca.5-10 Minuten und schaut ob die Flüssigkeit noch auf der Tapete steht oder eingezogen ist. Ist das Wasser eingezogen, ist das ein gutes Zeichen, die Tapete saugt das Wasser auf.
Sollte das Wasser aber immernoch auf der Wand stehen (an Decken bilden sich Tropfen) dann ist dies weniger schön. Das Wasser kann schlecht in den Untergrund eindringen weil  zB. ein bestimmter Anstrich oder Nikotin eine Art Sperrschicht gebildet haben. Zum Abschluß testet man an der eingeweichten Stelle mit dem Spachtel. Jetzt sollte man sich ein Urteil darüber bilden können, ob sich die Tapete einfach oder eher schwerer entfernen lässt.

Methode 1 (für normale-schwer entfernbare Tapete)

Zu allererst ist natürlich wichtig, dass der Fußboden und die Möbel ordentlich abgedeckt sind, da viel Wasser  und Dreck von der Decke oder den Wänden herunter tropft.
Dann beginnt man seine Gartenspritze mit warmen Wasser zu befüllen, und pumpt mit dem Griffstück die Gartenspritze so auf, dass ordentlich Druck darauf ist. Als nächstes fängt man in einer beliebigen Ecke an die Wand/Decke mit der Spritze zu befeuchten. Dieser Arbeitsgang sollte gleichmäßig und ruhig ausgeführt werden.  Diese Prozedur setzt man auf der gesamten Fläche fort und lässt dann die Feuchtigkeit ca.5-10 min. einweichen. Dann beginnt man von vorne mit  der Gartenspritze die Tapetenfläche einzuweichen. Die Arbeitschritte wiederholt man solange bis sich die ersten großen Blasen an der Tapete zeigen.
Jetzt wird mit dem Spachtel ein erster Versuch vorgenommen die Tapete zu entfernen. Sollte die Tapete noch zu sehr am Untergrund haften, dann nicht ungeduldig werden, sondern nochmals Einsprühen und weichen lassen.

Im Idealfall fallen die Tapetenbahnen nach kurzen schaben mit dem Spachtel fast von alleine von der Wand/Decke!

Methode 2 (für schwer-sehr schwer entfernbare Tapete)

Bei sehr hartnäckigen Tapeten, wird als erstes die gesamte zu entfernende Tapetenfläche mit der Gartenspritze eingesprüht.

Zusätzlicher Tipp: etwas Spülmittel oder Tapetenlöser in die Spritze geben.

Nun bearbeitet man die Tapetenfläche mit einem Tapetenaufreißer, dabei ist darauf zu achten, das man keine Stellen auslässt. Der Tapetenaufreißer ist ein Gerät, dass es im freien Handel gibt.Er besteht meist aus Rollen oder Rädern an denen kurze spitze Stachel oder Nadeln angebracht sind.
Bewegt man dieses Gerät mit etwas Druck über die Tapete, durchstechen diese Stacheln die Tapete und sorgen damit dafür das Wasser in den Untergrund eindringen kann.
Es gibt verschiedene Ausführungen von solchen Tapetenaufreißern.

Nachdem  die zu entfernende Tapetenfläche mit dem Tapetenaufreißer bearbeitet wurde, fährt man wie unter Methode 1 beschrieben fort.

Warum geht die Tapete mit diesen Metoden leicht ab?

Letztendlich ist das Ziel immer das selbe. Es muss Feuchtigkeit an den Tapetenkleber gelangen um Ihn durch das Einweichen vom Untergrund zu lösen. Da Die Tapete schon eine Menge an Feuchtigkeit aufnimmt ist es wichtig Decke/Wände mehrmals zu befeuchten und dem Wasser die nötige Zeit zu geben, um bis zum Kleber durchzudringen

Tapete einfach Entfernen-Do it Yourself !

Es ist keine  7 Monate her, da saß ich in meinem Esszimmer und wunderte mich über nicht definierbare Geräusche. Ich durchsuchte meine Wohnung nach dem Geräusch. Als ich die Küchentür öffnete, sah ich wie Wasser an einer unserer Pendelleuchten aus Metall herunterströmte. Blitzschnell schaltete ich die Sicherung aus. Nun schmiss ich etliche Handtücher zum aufsaugen auf den Boden. Durch mein schnelles Handeln gelangte kein Wasser in den Raum meines Untermieters, was den Vermieter freute und er es mir mit einem Essengutschein dankte.

Wie behebt man einen Wasserschaden?

Materialien/Wekzeuge:

• Spachtel/Pinsel/24er Streichwalze/Teleskopstange/Abrollgitter/Abdeckmaterialien
• Grundierung/Dispersions Farbe/Isolierfarbe (Absperrgrund)

• Spachtelmasse je nach Schadensgrad (bei leichten Abplatzungen genügt Feinspachtel, bei stärkeren Abplatzungen, empfiehlt sich der Gebrauch von Gipsputz )

Isogrund

Arbeitsablauf bei leichtem Wasserschaden:

Ausschlaggebend für die Behebung eines Wasserschadens, ist die Beseitigung der Feuchtigkeit aus der betroffenen Wand oder Decke. Bei einem leichten Wasserschaden genügt es einige Tage die Heizung auf höhster Stufe laufen zu lassen und zwischen durch zu testen, ob noch Feuchtigkeit im Untergrund ist.

Wasserschaden

Tipp: Da nicht jeder in seinem Haushalt ein Feuchtigkeitsmessgerät hat, besorgt man sich vom Glaser eine kleine Glasscheibe, 10 cm mal 10 cm reicht aus und etwas Klebeband. Die dünne Glasscheibe wird mit dem Klebeband an der vom Wasser beschädigten Wand oder Decke befestigt. Sollte sich nach 6-8 Stunden Kondenswasser gebildet haben, ist im Untergrund noch Feuchtigkeit.

Sobald der Untergrund trocken ist, überprüft man mit einem Spachtel ob sich durch das Einwirken von Wasser, der Untergrund gelößt hat. Einfach mit dem Spachtel über die Oberfläche kratzen und acht geben ob sich dabei etwas lößt.  In der Regel verbleibt es bei einem leichten Wasserschaden, bei leicht bräunlichen Flecken an der betroffenen Stelle. Damit die Flecken nicht wieder durch den Dispersionsanstrich durchschlagen, ist es wichtig die betroffene Stelle großflächig mit einem isolierenden  Anstrich zu versehen. Bevor man mit den Streichen beginnt, ist es wichtig den Raum sorgfälltig abzudecken. Nachdem der Anstrich mit Isogrund getrocknet ist, kann man die Wand oder Decke in seinem Wunschfarbton streichen und sich lange daran erfreuen.

Befindet sich die Kalkfarbe im Untergrund, muss man alles entfernen was nach dem Anstrich mit der Kalkfarbe an Beschichtungen folgte. Im Anschluss wird die betroffene Fläche gründlich abgewaschen.

wichtig:

Nachdem die Kalkfarbe komplett abgewaschen wurde, den Untergrund trocknen lassen und anschließend sorgfältig mit Tiefengrund grundieren.

so erhält man eine gute Haftbarkeit für nachfolgende Beschichtungen.