Glühlampe vs. Energy Saver

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Energiesparlampen – Energy Saver

Als ich vor gar nicht alzu langer Zeit meine Flurlampen kaufte, waren im Lieferumfang auch Leuchtmittel enthalten. Nichtweiter darüber nachdenkend baute ich diese Lampen an und schraubte die vorgegebenen Leuchten ein. Nach nur 5 Wochen brannte mir die Erste durch, bald darauf die Zweite, Dritte und siehe da gestern stand ich im finstern Flur,weil Nummer Vier durch war.

Natürlich war ich echt genervt davon, aber gemäß dem Sprichwort “In jeder Krise liegt auch eine Chance”,
entschied ich mich dafür nicht wieder normale Glühlampen zu kaufen, sondern Energiesparlampen. Da ich in meiner
Wohnung sowieso bestrebt bin Wasser-und Stromkosten auf einem niedrigen Niveau zu halten, fiel mir diese
Entscheidung leicht.
Warscheinlich durch das viele Gerede über die derzeitige Umwelt-und Energiesparpolitik, kaufte ich mir nicht
nur neue Lampen für den Flur sondern für die halbe Wohnung. Es gab zusätzlich Energiesparlampen für Kinderzimmer und Wohnzimmer, sogar dem Zimmerbrunnen und Leuchtenden Salzkristallsteinen spendierte ich eine Sparlampe.
Bei letzteren war es wichtig vorher die genaue größe der alten Lampe zu wissen um eine passende Energiesparlampe dafür zu bekommen.
Als ich im Baumarkt stand war ich anfangs von der Auswahl etwas überfordert. Was sich aber schnell legte da ja die Sockel entsprechend der Originallampe identisch waren. Etwas Probleme bereitete mir die Lichtfarbe. Da ich aber kein grelles weißes Licht wollte entschied ich mich für `Warm White` mit 2700K – was, wie sich später herausstellte genau richtig war.
Ich kaufte Lampen mit 5 Watt, 7 Watt und eine mit 11 Watt und musste feststellen das die Lampen meine Erwartungen übertrafen.
Sie leuchteten zum Teil heller als die alten und verbrauchten viel weniger-eine tolle sache. Alleine im Wohnzimmer
spare ich durch das auswechseln der Lampen ca.130 W . Wenn der Hersteller recht behält mit seiner Angabe über 8000h Betriebsdauer sollten sich die etwas höheren Preise der Energiesparlampen darüber relativieren.

Entfernen der alten Tapete

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Wer schon einmal versucht hat selber alte Tapete von den Wänden oder Decken zu entfernen, dem wird schnell klargeworden sein, dass dies eine sehr schweißtreibende, zeitaufwendige und Blasen verursachende Arbeit ist.

Die wenigsten aber wissen das man Tapete auch absolut einfach, schnell und kräfteschonend entfernen kann.

Wie? – Das Verraten wir hier :

Testmethode:

Ob die Tapete leicht oder schwer zu entfernen geht, testet man am besten an ein paar Stellen mit einem Spachtel und mit einer Gartenspritze. Mit der Gartenspritze sprüht man eine kleine Fläche der zu testenden Tapete ein. Nun wartet man ca.5-10 Minuten und schaut ob die Flüssigkeit noch auf der Tapete steht oder eingezogen ist. Ist das Wasser eingezogen, ist das ein gutes Zeichen, die Tapete saugt das Wasser auf.
Sollte das Wasser aber immernoch auf der Wand stehen (an Decken bilden sich Tropfen) dann ist dies weniger schön. Das Wasser kann schlecht in den Untergrund eindringen weil  zB. ein bestimmter Anstrich oder Nikotin eine Art Sperrschicht gebildet haben. Zum Abschluß testet man an der eingeweichten Stelle mit dem Spachtel. Jetzt sollte man sich ein Urteil darüber bilden können, ob sich die Tapete einfach oder eher schwerer entfernen lässt.

Methode 1 (für normale-schwer entfernbare Tapete)

Zu allererst ist natürlich wichtig, dass der Fußboden und die Möbel ordentlich abgedeckt sind, da viel Wasser  und Dreck von der Decke oder den Wänden herunter tropft.
Dann beginnt man seine Gartenspritze mit warmen Wasser zu befüllen, und pumpt mit dem Griffstück die Gartenspritze so auf, dass ordentlich Druck darauf ist. Als nächstes fängt man in einer beliebigen Ecke an die Wand/Decke mit der Spritze zu befeuchten. Dieser Arbeitsgang sollte gleichmäßig und ruhig ausgeführt werden.  Diese Prozedur setzt man auf der gesamten Fläche fort und lässt dann die Feuchtigkeit ca.5-10 min. einweichen. Dann beginnt man von vorne mit  der Gartenspritze die Tapetenfläche einzuweichen. Die Arbeitschritte wiederholt man solange bis sich die ersten großen Blasen an der Tapete zeigen.
Jetzt wird mit dem Spachtel ein erster Versuch vorgenommen die Tapete zu entfernen. Sollte die Tapete noch zu sehr am Untergrund haften, dann nicht ungeduldig werden, sondern nochmals Einsprühen und weichen lassen.

Im Idealfall fallen die Tapetenbahnen nach kurzen schaben mit dem Spachtel fast von alleine von der Wand/Decke!

Methode 2 (für schwer-sehr schwer entfernbare Tapete)

Bei sehr hartnäckigen Tapeten, wird als erstes die gesamte zu entfernende Tapetenfläche mit der Gartenspritze eingesprüht.

Zusätzlicher Tipp: etwas Spülmittel oder Tapetenlöser in die Spritze geben.

Nun bearbeitet man die Tapetenfläche mit einem Tapetenaufreißer, dabei ist darauf zu achten, das man keine Stellen auslässt. Der Tapetenaufreißer ist ein Gerät, dass es im freien Handel gibt.Er besteht meist aus Rollen oder Rädern an denen kurze spitze Stachel oder Nadeln angebracht sind.
Bewegt man dieses Gerät mit etwas Druck über die Tapete, durchstechen diese Stacheln die Tapete und sorgen damit dafür das Wasser in den Untergrund eindringen kann.
Es gibt verschiedene Ausführungen von solchen Tapetenaufreißern.

Nachdem  die zu entfernende Tapetenfläche mit dem Tapetenaufreißer bearbeitet wurde, fährt man wie unter Methode 1 beschrieben fort.

Warum geht die Tapete mit diesen Metoden leicht ab?

Letztendlich ist das Ziel immer das selbe. Es muss Feuchtigkeit an den Tapetenkleber gelangen um Ihn durch das Einweichen vom Untergrund zu lösen. Da Die Tapete schon eine Menge an Feuchtigkeit aufnimmt ist es wichtig Decke/Wände mehrmals zu befeuchten und dem Wasser die nötige Zeit zu geben, um bis zum Kleber durchzudringen

Tapete einfach Entfernen-Do it Yourself !

Der Einbauschrank

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Jeder kennt das Problem des Platzmangels. Man hat oft tausend Sachen und weiß nicht wo man sie unterbringen soll.
Mit einem Einbauschrank aus Holz, kann da schnell Abhilfe geschaffen werden. Vorteile sind z.B. die individuelle Aufteilung des Innenraumes, die Anpassung an jede Räumlichkeit und vor allem, man kann ihn selber bauen - Do it yourself!

Material für den Einbauschrank

• Regalhaltesystem aus dem Baumarkt
• Platten aus Holz
• Kanthölzer (ca.5×6cm /gehobelt)
• Holzschrauben
• Türen
• Schaniere
• Winkel/Dübel+Schraube
• Holzlasur (im gewünschten Farbton)
• Magnetverschlüsse
• Taschenmesser

Maße und Mengen der Materialien richten sich nach den Anforderungen und der Anwendung !

Der Einbau des Schrankes

Nachdem ein geeigneter Ort für den Schrank gefunden wurde, kann der Einbau beginnen. In diesen Fall soll der Schrank bis unter die Decke gehen, an den Seiten wird er von einer massiven- und einer Rigipswand begrenzt.

Es wird zuerst das Regalhaltesystem an die Wand gebracht. Das sind meist geschlitzte Metallprofile die durch Dübel und Schrauben an der Wand fixiert werden. In die Schlitze können jetzt nach belieben die Haltearme für die Regalböden eingehangen werden. Ist dies getan werden die Böden in den gewünschten Höhen eingelegt. Es sollte jeder selbst entscheiden ob er jetzt noch vertikale Trennwände einzieht oder die Böden so lässt.

Als nächstes wird eine Grundkonstruktion aus den Stabilen Kanthölzern an den Seiten und der Decke befestigt.
Dies geschieht mit Dübeln, Schrauben und Winkeln. Desweiteren werden Kanthölzer dort eingebaut, wo später die Schaniere für die Türen befestigt werden sollen. An einem weiteren Holz welches als Türsturz dient, wird der Magnetverschluss montiert. Kleiner Tipp: wer nicht möchte das der Magnetverschluss hervorragt, der klinkt mit dem Taschenmesser an dieser Stelle das Holz etwas aus. Und lässt den Verschluss in dieser Vertiefung verschwinden.

Sehr Arbeitserleichternd ist es, den später sichtbaren Teil der Grundkonstruktion an dieser Stelle zu Lasieren.

Nach erfolgreicher Montage und dem Lasieren der Grundkonstruktion, werden jetzt die Türen mit hilfe der Schaniere an den Kanthölzern befestigt. Für die Einstellung der Türen eignet sich eine kleine Wasserwaage.

Zu guterletzt wird der Fußboden und umliegende Bauteile abgedeckt und das Holz  in dem entsprechenden Farbton lasiert. Daran denken-umso öfter der Lasurauftrag, desto dunkler der Farbton.
Jetzt fehlen nur noch die Magnetverschlüsse, welche mit den Holzschrauben fixiert werden – fertig ist der Einbauschrank.

Rotband Reparaturspachtel

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Materialbeschreibung Rotband Reparaturspachtel :

Dieser Reparaturspachtel ist für die schnelle, unkomplizierte, Reparatur von Schadstellen im Gipsputz vorgesehen.
Er wird direkt aus der Tube aufgetragen, und mit einer Kelle glattgeszogen-kein lästiges angerühre mehr.

Verwendung:

Die Schadstelle sollte Staubfrei sein und etwas angenässt. Vor Gebrauch muss die Tube etwas durchgeknetet werden.
Nun wird die entsprechende Menge Reparaturspachtel in das Loch oder den Riss gegeben und mit einer sauberen Kelle glattgezogen. Bei tieferen Schäden ist es möglich das in zweiter Arbeitsgang erforderlich ist. Vor der Weiterbehandlung  muss die Stelle gut durchgetrocknet sein.

Das Kunststoff-Reibebrett

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Werkzeugbeschreibung  Kunststoff-Reibebrett:

Dieses Werkzeug setzt sich aus einer rechteckigen Kunststoffplatte und einen daran befestigten Griff zusammen.
Die Kunststoffplatte hat die Maße ca.23cmx12cm. Der Vorteil des Brettes ist seine geringe Tiefe, sie ermöglicht das Reiben an schwer zugängigen Orten.

Verwendung/Bedienung:

Mit dem Kunststoff-Reibebrett wird meistens Strukturputz gerieben. Ein Reiben von Beton ist auch möglich.

Der Schwingschleifer

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Werkzeugbeschreibung Schwingschleifer

Schwingschleifer gehören der`Familie`der Schleifgeräte an.  Er kann in vielen Bereichen eingesetzt werden. Meistens dort wo es darum geht bestimmte Werkstoffe/Materialien anzuschleifen oder zu entfernen. Wie zB. beim Auto lackieren, Rigips-Spachtel schleifen, Holz abschleifen oder Kunststoff anschleifen für nachträgliches Lackieren. Wie bei den meisten elektrischen Werkzeugen ist auch hier darauf zu achten das der Schleifer entsprechend`Power`besitzt, da man sonst schnell die Freude am Schleifen verliert. Desweiteren ist eine gute Verarbeitung und entsprechend Qualitativ hochwertige Anbauteile des Gerätes wichtig.

Verwendung/Bedienung

Beim Schleifen ist es wichtig mit mäßigen druck, leichte, kreisende Bewegungen zu vollziehen. Von Vorteil ist ein Gerät an dem eine Absaugeinheit angeschlossen werden kann.

Beispielgerät (mittleres Preissegment):

Mac 350 2PV

Technische Daten:

• 350 Watt Aufnahmeleistung
• Staubsicherer Schalter
• Drehzahlregulierung Stufenlos
• Schleiftellergröße 115mm x 227mm
• Klettverschluß Schleifmittelbefestigung
• Metall Schleifteller
• angeschlossener Staubfangbehälter
• Preis ca. 70,-  Euro

Wasserschadenbeseitigung

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Wasserschadenbeseitigung an der Decke.

Es ist keine  7 Monate her, da saß ich in meinem Esszimmer und wunderte mich über nicht definierbare Geräusche. Ich durchsuchte meine Wohnung nach dem Geräusch. Als ich die Küchentür öffnete, sah ich wie Wasser an einer unserer Pendelleuchten aus Metall herunterströmte. Blitzschnell schaltete ich die Sicherung aus. Nun schmiss ich etliche Handtücher zum aufsaugen auf den Boden. Durch mein schnelles Handeln gelangte kein Wasser in den Raum meines Untermieters, was den Vermieter freute und er es mir mit einem Essengutschein dankte.

Wie behebt man einen Wasserschaden?

Materialien/Wekzeuge:

• Spachtel/Pinsel/24er Streichwalze/Teleskopstange/Abrollgitter/Abdeckmaterialien
• Grundierung/Dispersions Farbe/Isolierfarbe (Absperrgrund)

• Spachtelmasse je nach Schadensgrad (bei leichten Abplatzungen genügt Feinspachtel, bei stärkeren Abplatzungen, empfiehlt sich der Gebrauch von Gipsputz )

Arbeitsablauf bei leichtem Wasserschaden:

Ausschlaggebend für die Behebung eines Wasserschadens, ist die Beseitigung der Feuchtigkeit aus der betroffenen Wand oder Decke. Bei einem leichten Wasserschaden genügt es einige Tage die Heizung auf höhster Stufe laufen zu lassen und zwischen durch zu testen, ob noch Feuchtigkeit im Untergrund ist.

Tipp: Da nicht jeder in seinem Haushalt ein Feuchtigkeitsmessgerät hat, besorgt man sich vom Glaser eine kleine Glasscheibe, 10 cm mal 10 cm reicht aus und etwas Klebeband. Die dünne Glasscheibe wird mit dem Klebeband an der vom Wasser beschädigten Wand oder Decke befestigt. Sollte sich nach 6-8 Stunden Kondenswasser gebildet haben, ist im Untergrund noch Feuchtigkeit.

Sobald der Untergrund trocken ist, überprüft man mit einem Spachtel ob sich durch das Einwirken von Wasser, der Untergrund gelößt hat. Einfach mit dem Spachtel über die Oberfläche kratzen und acht geben ob sich dabei etwas lößt.  In der Regel verbleibt es bei einem leichten Wasserschaden, bei leicht bräunlichen Flecken an der betroffenen Stelle. Damit die Flecken nicht wieder durch den Dispersionsanstrich durchschlagen, ist es wichtig die betroffene Stelle großflächig mit einem isolierenden  Anstrich zu versehen. Bevor man mit den Streichen beginnt, ist es wichtig den Raum sorgfälltig abzudecken. Nachdem der Anstrich mit Isogrund getrocknet ist, kann man die Wand oder Decke in seinem Wunschfarbton streichen und sich lange daran erfreuen.

Farbwirkung

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Farbwirkung allgemein

Farben wirken auf verschiedene Weise. Sie sind Schwingungen, die von unserem Organismus aufgenommen werden. Farben wirken auf unseren Körper und auf die Psyche des Menschen. Sie haben somit einen großen Einfluß auf unser Wohlbefinden und unser Lebensgefühl. Farben haben eine eye-catcher Funktion, dass heißt sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Sie lösen beim Betrachter Gefühle und Assoziationen aus und können zu unbewußten Reaktionen führen. Diese Reaktionen entstehen aus Erfahrungen, die verinnerlicht wurden.

Die Farbe Schwarz

Schwarz ist die Farbe der Dunkelheit. Sie drückt Trauer, Furchterregendes und Geheimnisvolles aus. Sie ist sowohl klassisch als auch zeitlos.
Schwarz ist aber auch Ausdruck von Würde und Ansehen und hat einen besonders feierlichen Charakter.( Hochzeiten, Beerdigungen).

Die Farbe Grau

Grau ist unauffällig, neutral, eintönig  und wird oft mit Zurückhaltung, Unsicherheit und Lebensangst in Verbindung gebracht. Sie wirkt im Hintergrund.

Die Farbe Weiß

Weiß ist die Farbe von Eis und Schnee. Sie ist ein Symbol der Reinheit, Klarheit, und Unschuld. Sie gilt aber auch als Zeichen der Kühle und Empfindsamkeit.

Die Farbe Magenta

In der Natur erlebt man sie hauptsächlich als Farbe von Blüten. Sie steht für Idealismus, Dankbarkeit und Engagement. Sie hat aber auch etwas von Arroganz und Dominanz.

Die Farbe Violett

Violett ist eine selbstbewußte, würdevolle und insperierende Farbe. Sie findet oft Verwendung in der Mystik, Zauberei und der Kunst. Sie ist eine außergewöhnliche, extravagante Farbe, die auch mit Frömmigkeit, Buße und Opferbereitschaft in Verbindung gebracht wird. Sie kann aber auch stolz und arrogant oder unmoralisch wirken.

Die Farbe Blau

Blau ist eine kühle Farbe. Sie ist die Farbe des Himmels. Sie steht für Ruhe, Vertrauen, Pflichttreue, Träumerei, Schönheit und Sehnsucht.

Die Farbe Grün

Grün ist die Farbe der Wiesen und Wälder.
Sie ist eine beruhigende Farbe. Sie steht für Großzügigkeit, Sicherheit, Harmonie, Hoffnung, Erneuerung des Lebens. Grün lindert Entzündungen und Kopfschmerzen, wirkt belebend, fördert Regeneration und Entspannung. Sie hat eine starke frische Wirkung.

Die Farbe Gelb

Gelb ist die Farbe der Sonne.
Sie vermittelt Licht, Heiterkeit und Freude. Sie steht auch für Wissen, Weisheit, Vernunft und Logik.

Die Farbe Orange

Sie steht für Lebensfreude und Optimismus. Sie signalisiert Aufgeschlossenheit, Kontaktfreude, Gesundheit und Selbstvertrauen.

Die Farbe Rot

Rot ist die Farbe des Feuers.
Sie ist eine Signalfarbe, steht für Vitalität und Energie, Liebe, Leidenschaft und wirkt wärmend, anregend. Die Farbe rot wird traditionell aus Schildläusen gewonnen. Das Menstroationsblut der Frau wurde in der Antike über die Äcker verteilt, um den Boden fruchtbarer zu machen. Von großen Kriegern, die in der Schlacht gefallen waren, wurde damals das Blut getrunken, um die Kräfte und Fähigkeiten zu erlangen.

Die Farbe Rot kann jedoch auch aggressiv und aufwühlend wirken, da sie auch Wut, Zorn und Brutalität verkörpert.

Farben, Farbwahl

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Die Farbwahl:

Es ist immer sehr schwierig die richtige Farbwahl bei der Gestaltung im Raum zu treffen. In der Regel scheitert es daran, dass man sich die gesamte Wirkung des Raumes mit den Wunschtönen nicht oder nur schlecht vorstellen kann. Ein schöner Farbton allein macht noch lange kein Paradies aus deinem Raum. Erst wenn man vorher einige wichtige Kriterien beachtet.

wichtige Kriterien:

• Welche Farbe haben meine Möbel?
• Welche Farbe hat mein Boden?
• Um welchen Raum handelt es sich? Ist es ein Wohnraum oder das Kinderzimmer?
• Wie sind die Lichtverhältnisse?
• Welcher Typ ist man? altmodisch, neumodern, schlicht, Naturtyp, extravagant, luxuriös usw.
• Welche Lampen sind in dem Raum vorhanden so beispielsweise Pendelleuchten oder Stehlampe?
• Wieviel Geld möchte ich ausgeben?
• Welche Farbtöne sind schon fest in dem Raum integriert?
  z.B. Fliesen, Boden, Laminat, Dielen, Türen+Zargen, Stuck oder Fenster.

Nachdem man sich mit diesen Kriterien befasst hat, hat man schon den Grundstein für die richtige Farbwahl gesetzt.

Kleiner Tipp: Pastelltöne, also sehr helle Töne, passen sich stets dem kräftigen Kontrastfarbton an. Beige harmoniert auch nahezu mit allen Farbtönen. Wer bei der Farbwahl schon einen Favoriten hat und nicht weiß welche Farben dazu passen, kann folgendes machen. Je nach dem wie kräftig der ausgewählte Farbton ist, hellt man ihn auf( durch Zugabe von weißer Abtönfarbe) oder man dunkelt ihn ab. ( durch Zugabe von schwarzer Abtönfarbe ) Somit bleibt man in einer Farbfamilie und die  Töne passen sehr gut zueinander.

Die Mauerwerkssperre

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Materialbeschreibung  Mauerwerkssperre :

Mauerwerksperren bestehen  aus PVC oder besandeter Dachpappe aus Bitumen. Sie werden in Rollenform verkauft,
es gibt sie in den üblichen Wandbreiten (11,5cm, 17,5cm, 24,0cm, 30,0cm, 36,5cm, 50cm).
Mauerwerkssperren dieser Art stellen eine DIN gerechte Feuchtigkeitssperre da.

Verwendung:

Hauptsächlich werden Mauerwerkssperren zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Untergrund
verwendet. So wird zB. eine Sperre an der Stelle auf einer nicht unterkellerten Bodenplatte ausgelegt, wo später die Mauer entstehen soll.